台式醃肉排的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們挖掘出下列價位、菜單、推薦和訂位總整理

老台菜：紅城花廳台灣味（增訂新版）

為了解決台式醃肉排的問題，作者黃婉玲,林偉民 這樣論述：

　　提到台菜，你心中的「正港台灣味」是哪一味？菜脯蛋、南靖雞、通心鰻、扁魚白菜滷、還是桂花干貝……？其實台菜可以從很多不同的角度著眼，不管是大菜、家常菜，甚至刈稻仔飯及鄉野小菜，以及一些快失傳的大菜菜色，本書都會一一介紹，讓大家有機會瞭解先人在烹調菜餚的創意與巧思。 　　作者花了十二年的時間到處走訪與探查真正的百年道地台灣味，這才發現台菜的菜色、內容與精神是很有趣、很繽紛、很奇妙的一種混合文化，它的精髓在「融合」兩個字，再加上台灣人濃濃的人情味和在地味。 　　然而，這些老台菜非常費工也極為講究，製作過程的繁瑣程度令人咋舌，簡直是超越了極限的烹煮藝術。不僅是味覺的享受，也在視覺上被要求完美呈

現，儘管這些老台菜很難在現代餐廳裡享用得到，但是藉由本書，可以讓你了解台菜不再只是單純的｢吃｣，而是充滿傳承、文化、故事和味蕾的記憶。     本書特色 　　★    讓人重拾懷舊風古早味與溫暖回憶的飲食故事 　　★    本書附有重現老台菜的珍貴照片，可為本土飲食文化留下珍貴的飲食紀錄 　　★    介紹不少值得傳述的古早味祕笈，親手製作，不怕黑心添加物   作者簡介 黃婉玲 　　出生、成長於台南，從小愛聆聽長輩暢談他們的古早故事，讓她超齡的了解更多更古老的故事，人不算古，卻喜歡尋古，因為可以藉由老故事穿越時空認識他們的生活，感覺是件很浪漫的事。因此，也喜歡逛老市集、吃美食、和老

一輩的人聊天，於是，終於起身一一拜訪尋覓這些即將消逝的老滋味，一趟趟台灣古早味的小旅行，一段段耐人尋味的老故事，期待能帶大家一窺不一樣的古早味迷人風貌。著有《淺談古早味》、《尋找台灣古早味》、《百年台灣古早味》、《總舖師辦桌》等書。   作者序――追尋我的台菜夢                  寫在前面――請別讓正港台菜消失            PART1 最愛老台菜 1台菜最愛哪幾味              2我的台菜實驗廚房            3台南古早小點飄香            4古早嫁妝菜                  5府城雅食文化      

          PART2 老台菜原味重現 1豬腳魚翅                    2小封                        3通心鰻                      4古早台式年菜                5菜尾湯                      6香腸熟肉                    後記： 談酒家菜、阿舍菜與台菜   作者序 追尋我的台菜夢 　　台菜是什麼？生長在台灣的我，從小至大時刻接觸台菜，它已算是生活的一部分，無法切割，不過或許是太過理所當然，一般人卻常忽略了它，我曾經寫過《總鋪師辦桌》，這本書讓我有很多機會

與讀者接觸，我甚至為了推廣台灣道地的古早味，不藏私的教授讀者烹飪古早味的種種技巧，但也就是在這些交流互動的過程中，我才驚覺原來大家都對台菜一知半解，更遑論要去品嘗或烹煮。 　　於是，我興起了想寫一本專門講｢台菜文化｣的書，其實這並不代表我對台菜有多瞭若指掌，我只是希望藉由暢談台菜的過程有機會拋磚引玉，讓大家對台菜有多一點的認識，畢竟這是真正屬於我們這塊土地獨有的文化特產，怎能不珍惜。 　　我一直鍾情於台灣古早味，曾花了十二年的時間到處走訪與探查真正的百年道地台灣味，這才發現台菜的菜色、內容與精神是很有趣、很繽紛、很奇妙的一種混合文化，它的精髓在「融合」兩個字，再加上台灣人濃濃的人情味和在地

味。 　　有一回我聽到外籍人士說台灣只有小吃卻沒有大菜，這點可讓我很不服氣，因為台灣有著四百年悠久的歷史，先民自大陸渡海來台，傳承延續各自的家鄉文化，怎麼可能會沒有大菜？又怎麼可能會撐不出檯面？於是為了這個不服氣我又花了兩年的時間去深入找尋早年的台灣辦桌文化，試著去找出台灣早年一些快失傳的大菜，只可惜現在的師傅們大都「動口不動手」，因為要淋漓盡致呈現傳統的台灣大菜實在是太費工，再加上會做的老師傅日漸凋零，所以大家都局限於「只能說得一口好菜」，所以大菜面臨無法傳承的窘境，所以對於這一些古早的台菜我只能停留在聽的階段，這也更激起我想要深入去探尋古早台菜的一股動力，我除了想要知道它們的故事來源和製

作方法，更想要學會如何讓原味重現，畢竟只有親手下去學，才有機會讓它傳承。 　　其實台灣有四百多年歷史，但推究台菜的年代應該要更久遠些，由於早年來台開墾的先人大多來自大陸東南沿海，其中以福建廣東的移民最多，先被引進的自然是閩菜，不過從中國五千年文化遷移的脈絡中則不難發現，台菜其實真的不單單是閩菜的延伸，因為早期中華民族的幾次大遷移，帶有中原地區其他菜系色彩的菜早就被融入閩菜之中了，因此我認為古早台菜早有中國各派菜系的精華在其中。 　　民國三十八年政府遷台，台灣社會結構更開始產生巨大的變化，到六十年代台灣經濟開始蓬勃展，這段時間中國各大菜系又各自在台灣發光發熱，而讓原本正統的台菜餐廳凋零，這些

台菜酒家和台南人俗稱的「飲食店」的餐廳逐一關門，，當年的官菜又搖身一變變成「上海菜」，人們也熱烈追求起上海菜，我還記得小時候光是台南市中正路、西門路就出現四家上海菜館，台菜的地位在此時開始動搖與逐漸式微，社會開始繁榮，卻擠壓到台菜市場，讓老師傅們不得不黯然改行。 　　這些年來我去過好多家知名的台菜餐廳，發現有些台菜餐廳菜單上現在竟然也有了宮保雞丁、酸辣湯，有些餐廳雖高舉「台菜」的招牌，內部裝潢也是古色古香濃濃台灣味，但能端出的台菜卻只有菜脯蛋、香腸炒飯等幾道最普通的菜色，這讓我十分感慨台菜到底怎麼了！ 　　看一看目前的台菜餐廳能端出的菜色，不外乎紅糟肉、滷大腸、炸五香排骨、酸菜豬肚湯、封肉

、滷筍絲、菜脯蛋等等，都只是一些很通俗的家常菜色，找不到一些古老道地的大菜，如果先人看到我們竟如此辜負他們在台灣發展四百年的智慧，應該也會掉下眼淚吧。 　　這也是我想找回一些道地老台菜的主要原因，好的東西為何留不下來，我要仔細地去追尋它的蹤跡，讓它們有機會被傳承下來。 　　其實台菜可以從不同的角度去看，我會在這本書中提到都是經典具代表性的古早味，我很感慨正港台菜的快速消失，所以我會盡其所能在書中介紹一些快失傳的菜色，讓大家有機會去瞭解先人在烹調菜餚時的用心、創意與巧思，這些菜費工又精緻，製作繁瑣，不僅是色、香、味的極致表現，也在視覺上被要求完美呈現，這些菜在現在餐廳已難尋，不過因著我的｢台

菜夢｣，我希望有機會為讀者再度呈現它最迷人的丰采。   古早嫁妝菜嫁妝菜是新娘帶到婆家的一種私房傳家菜，所以嫁妝菜算是是延續家族情感的一種味道的傳承，是屬於每一個人每一個家庭所專屬的私家美味，而這些帶過來的獨一無二的菜香味，自然可以讓新嫁娘一解思家之苦，我想不少古早味也是藉由這些嫁妝菜才得以一代一代傳下來。我外祖父在台南市赤崁樓旁有個舊宅，那是間古色古香的三合院古厝，只可惜在光復前三個月被拆掉了，光復後一度成為康樂台，現在則是市政府的停車場，對面巷子則是我姆婆的娘家，姆婆平常最喜歡來我外婆家串門子，姆婆說我外曾祖母在劉家十分有名，因為當年她嫁進時帶來的嫁妝最多，而據說外曾祖母有名的還不只是

嫁妝多而已，陪嫁的婢女也很多，誇張的是，她還帶來一名總鋪師，這在當時相當希罕，原來外曾祖母的父親對女兒一向寵愛有加，所以最後連總鋪師都一併送給夫家，所以外曾祖母家的大菜自然也都傳過來劉家，如鹽醃肉、雙緣佛手、鳳眼、蛋燥等等，這也是讓我的外曾祖母在劉家特別受到重視的原因之一。外曾祖母的人氣嫁妝菜：鳳眼說起我的外曾祖母當年嫁入劉家，讓人最為歡欣的非｢鳳眼｣這道嫁妝菜莫屬，據說這菜在盤子上擺開後，如同一顆顆睜大的眼睛和大家遙遙相對，極盡視覺之享受，這邊我們所謂的｢鳳眼｣其實是用絞肉加荸薺、剁碎的珠蔥、魚漿等等調成八寶漿，然後用手捏成每顆直徑約五公分、厚約三公分的小肉餅，接著在上面擺半顆蒸熟的鹹鴨蛋，

鹹鴨蛋週邊則用剪成約半公分長如同眼睛外型的香菇來框住，最後放在蒸籠蒸約半小時左右，所以當菜端上桌時只見一顆顆的眼睛睜大著眼，外型討好又新奇有趣，所以經常讓賓客們驚豔不已。其實古早的酒家菜也有一道菜叫做｢鳳眼｣，只不過做法略有不同，酒家菜是用裝醬油的瓶蓋，裡面塞了八寶漿，上面再剪一塊圓圓的香菇擺在上面，香菇上再擺一顆鵪鶉蛋，蒸好後叩出來擺在盤上，外表看起來比較沒有戲劇性，也許有人會問你醬油瓶蓋不是很小嗎？但是五十年前的醬油都是很大一瓶，醬油瓶蓋直徑將近三、四公分，所以這酒家菜的鳳眼跟我外曾祖母的嫁妝菜大小也相去不遠。